Москва Тель-Авив логотип

Жизнь не по лекалам



Наверное, мало найдется в мире профессий, где в какой-либо мере, причем не важно даже, в какую эпоху, не прилагали свои труды и старания представители еврейского народа. И практически везде им удавалось добиваться известности, почета и материальной независимости. И индустрия высокой моды здесь не исключение, а скорее закономерность, поскольку портные-евреи славились во многих странах как искусные мастера своего дела задолго до появления всякого рода домов моды. А неизменный творческий подход, активность и природная смекалка евреев были наилучшим подспорьем, делая продукцию создаваемых ими брендов любимой и узнаваемой во всем мире

Самым, наверное, известным представителем европейского еврейства, ставшим легендой в мире моды, пожалуй, можно считать сына эмигрантов из царской России, обосновавшихся в Париже, — Тэда Лапидуса. Окончив Техническую школу в Токио и проучившись некоторое время на медицинском факультете на родине, он все же не рискнул связывать свою жизнь ни с одной из профессий, которые рекомендовали ему родители, а пошел работать обычным портным. Тем не менее вскоре он был замечен как подающий надежды модельер, и Тэда пригласили на стажировку в дом моды. Его размеренная жизнь круто изменилась в 1951 году, когда под влиянием и при поддержке своего друга Шарля Азнавура он решается открыть ателье под своим именем. Несмотря на то что за годы своей работы он прославился как «уличный кутюрье» благодаря использованию в своих коллекциях ставших к тому времени повседневными джинсов, его клиентами были многие известные певцы и актеры того времени — Фрэнк Синатра, Ален Делон, Брижит Бардо и Джон Леннон. Лапидус не боялся экспериментировать — с его подачи в мир высокой моды вошли куртки-сафари и блейзеры, именно он разработал тот стиль, который ныне принято называть «унисекс». Будучи инженером по своему первому образованию, он применил на практике полученные в юности знания, благодаря чему заслуженно считался лучшим закройщиком своего времени. Любовь же к спорту подвигла его на создание коллекций для людей, ведущих активный образ жизни. В 1963 году Тэд Лапидус становится членом Синдиката высокой моды, и с этого момента начинается бурное развитие компании — бутики Ted Lapidus распространяются по всему миру. В начале 1970-х годов кутюрье постепенно отходит от молодежного стиля в своих работах, предпочитая сдержанные, более классические наряды. В это же время совместно с компанией L’Oreal он выпустил и свой первый аромат, который, не мудрствуя лукаво, назвал своим именем — Ted Lapidus. Немного позже к коллекции компании добавились также и часы от Лапидуса. В 1982 году Тэд отошел от дел, и создателем коллекций стал его сын Оливье. В 1995 году компанию Ted Lapidus купил Жак Конкье, президент группы Jaques Bogart, а Оливье Лапидус остался арт-директором дома. С началом нового века бренд сосредоточил свои усилия в области pret-a-porter класса люкс. Сам же основатель компании скончался в возрасте 79 лет в 2008 году, оставив после себя десятки неповторимых коллекций и признание практически всех слоев общества.

Calvin-Klein-face.jpgЕще одна гордость мировой индустрии моды, имеющей еврейские корни. Он начал свою карьеру на противоположном Европе, где традиционно сконцентрировался весь свет haute couture, континенте. Родившийся в семье предпринимателя в нью-йоркском Бронксе, Кельвин Кляйн с раннего возраста вознамерился бросить вызов мировой гегемонии Парижа как центра притяжения модников и модниц со всего света. По его собственному утверждению, он еще в пять лет решил стать модельером. Отучившись в Высшей школе искусств и Технологическом институте моды Нью-Йорка, он в возрасте 20 лет начал свою карьеру в различных ателье своего города, раскраивая мужские костюмы, и даже подрабатывал уличным художником. Тем не менее амбиции молодого Кляйна и опыт, полученный за эти годы, сподвигли его открыть в 1968 году вместе со своим другом Бари Шварцем, финансировавшим проект, фирму Calvin Klein, Ltd. Примечательно, что, в отличие от подавляющего большинства кутюрье, начинавших свою карьеру с дизайна женской одежды, Кельвин изначально занялся выпуском мужских коллекций, лишь впоследствии занявшись нарядами для женщин. Причем и тут он не особо усердствовал, выдумывая какие-то вычурные вечерние платья, просто старался адаптировать классический мужской костюм для женской моды. Так, в 1970 году он представил двубортное короткое пальто с широкими лацканами — PeaCoat. Эта модель стала не только хитом сезона, но и определила моду верхней женской одежды почти на десять лет.

Популярность, слава и финансовая прибыль позволяют Кельвину Кляйну стремительно развивать свой бренд, открывая все новые бутики по всей Америке. Более того, в течение трех лет подряд — с 1973 по 1975 годы — он становится обладателем престижной премии Coty за «утонченную и безупречно сшитую одежду». Четыре раза он удостаивался национальной награды Соединенных Штатов в области моды — American Fashion Awards.

Однако любитель эпатажа и провокаций, Кляйн желал произвести фурор на американском рынке одежды. В 1978 году состоялась сопровождаемая довольно скандальной рекламной кампанией презентация его ставших первыми в мире дизайнерских джинсов с лейблами на заднем кармане Calvin Klein и Omega. Как и предполагалось, откровенная демонстрация некогда недорогой и повседневной одежды, ставшей с легкой руки кутюрье предметом haute couture, на полуобнаженных фигурах моделей вызвала невероятный скандал по всей стране. Несмотря на превосходный крой, благодаря которому джинсы идеально облегали фигуру и подчеркивали длину и стройность ног, лишь снятие их на время с производства позволило как-то урегулировать ситуацию.

В 1999 году в связи с именем Кляйна разгорелся очередной скандал — рекламные плакаты его новой серии нижнего белья для детей и подростков многие сочли чрезмерно фривольными, в связи с чем дизайнер даже был вынужден принести публичные извинения.

В 2003 году Кельвин Кляйн продал свою фирму американской корпорации Phillips-Van Heusen Corporation. Тем не менее главной своей цели Кельвин Кляйн все же добился — созданный им бренд стал популярным во всем мире, и на сегодня его компания оценивается в 34,7 млрд долларов, что делает ее самой богатой модельной фирмой мира, имеющей свои представительства практически на всех континентах.

sonia-rykiel-parkinson-7524_w1000.jpgДостаточно яркой представитель­­­­ницей мира европей­ской высокой моды второй половины XX века по праву можно считать одну из первы­х женщин-модельеров, имеющих еврейское происхождение, — Соню Рикель. Родившаяся в 1930 году, дочь эмигрантов из России, обосновавшихся в пригороде Парижа, Соня Флис, несмотря на состоятельность родителей, с юности проявляла стремление к финансовой независимости, после окончания школы начав работать оформителем витрин текстильного магазина. Возможно, этот факт, возможно, ее брак с владельцем бутика модных вещей прет-а-порте Laura поселили в ней желание не просто торговать, но и создавать собственные наряды. Однако долгое время она не могла в полной мере посвятить себя полюбившемуся делу, так как была вынуждена прежде всего заботиться о семье. Свой бутик она открыла лишь в 1968 году, но практически сразу становится достаточно заметной фигурой в мире моды. Первая же ее работа, названная «Свитер бедного мальчика», приносит ей настоящую известность и совершает целый переворот во всей индустрии haute couture.

Еще одним новаторским изобретением Сони становится одежда швами снаружи — как способ показать изнанку вещи, которая не менее интересна, чем вещь с лица,поскольку позволяет увидеть, какими линиями очерчивается силуэт. В целом одежда от Сони Рикель сочетает в себе сразу две тенденции — стремление показать красоту тела и в то же время сделать одежду максимально комфортной, не сковывающей движения, как и положено хорошему трикотажу. Она вводит в моду окончательно и навсегда черный цвет. До нее черный был исключительной принадлежностью траурных костюмов, но Соня смогла сделать его универсальным цветом, уместным всюду. Естественно, такая серьезная заявка не могла быть незамеченной и в других странах — ежегодный объем продаж одежды от Сони Рикель только в Америке составлял порядка 2 млн долларов.

Тем не менее, несмотря на такой успех, компания не стремилась набирать сотрудников со стороны, оставаясь чисто семейным предприятием. К середине 1970-х годов коммерческим управляющим была назначена дочь Сони — Натали. Она же стала представлять бренд в качестве художественного директора в Японии, а чуть позже становится и творческим директором дома Sonya Rykiel.

На сегодняшний день компания выпускает не только модную женскую одежду, но также вещи для детей, модную обувь, аксессуары, косметику, парфюмерию, нижнее белье и даже предметы для декорирования интерьера от Сони Рикель. Отдельная линия модной одежды посвящена мужчинам. Тем не менее в силу ограниченного числа выпускаемой домом продукции позволить себе носить вещи этого бренда могут только весьма состоятельные люди, покупая ее в примерно 40 бутиках модного дома, рассеянных по всему миру.

Заслуги в популяризации моды Сони Рикель не остались незамеченными и престижными премиями. Она является одной из немногих ярких личностей мира haute couture, удостоенных награды от Fashion Group InternationaL, вручившей ей «Оскара» за неоценимый вклад в развитие моды.

Donna Karan.jpgИмена еще двух всемирно известных торговых марок — Donna Karan и DKNY (Donna Karan New York) — неотрывно связаны с именем их основательницы. Донна Каран, или Донна Айви Фаске, родилась в 1948 году в еврейской семье в американском Квинсе. Девочка с ранних лет впитала любовь к красивым вещам, поскольку постоянно находилась окружении модных изделий, которые демонстрировала на подиумах ее мать, работавшая моделью. От своего же отчима она получила первые уроки кройки и шитья. Поэтому ее выбор был вполне осознанным и прагматичным. В 14 лет она уже работала продавцом одежды в семейном магазине. Однако желание заниматься самостоятельным производством заставило ее обучиться искусству дизайна и рисунка в Parsons the New School for Design. Начиная с конца 1960-х много лет она работала на модный дом Анны Кляйн, а после смерти хозяйки Каран стала главным модельером ее дома. При поддержке главного акционера Anne Klein — японской группы Takihyo — она открыла свое первое ателье. И вскоре запустила свою линию theEssentials и легендарную Seven Easy Pieces. Осенью 1985 года новый дом представил первую коллекцию, после показа которой она навсегда вписала свое имя золотыми буквами в историю моды, — Donna Karan Collection была признана бестселлером в США. Из небольшого ателье, размещавшегося в домашней гостиной, переоборудованной под цех, предприятие выросло до глобальной Donna Karan New York Company, разрастаясь с каждым годом, открывая представительства во многих странах мира и доведя количество своих сотрудников к 1998 году до 1500 человек, порядка 100 из которых являются дизайнерами новых коллекций дома моды.

Донна Каран (кстати, эту фамилию она взяла, выйдя замуж за владельца сети магазинов одежды Марка Карана, с которым не прожила в браке и десяти лет) — лауреат многочисленных наград в сфере haute couture. Среди ее достижений — премия Coty American Fashion Critics’ Award в 1977 и 1982 годах, зачисление в зал славы Coty в 1984 году, специальные призы CFDA, присуждаемые ее бренду три года подряд (1985, 1986, 1987). Council of Fashion Designers of America (CFDA) особоотметилеемужскуюлинию1992 года и женскую в 1990 и 1996 годах.

Донна Каран — автор уникальной концепции «Семь простых вещей», которая заключается в обязательном правиле, которому должна следовать каждая женщина, а именно — иметь в своем гардеробе семь обязательных вещей: свитер, легинсы, брюки, кожаный жакет, блузку, костюм и удобное платье. По уверению самой Каран, она никогда не стремилась создавать эксклюзивные коллекции, может, именно поэтому среди почитателей ее таланта и миллионеры из Беверли-Хиллз, и простые трудящиеся на всех континентах земного шара.

Комментарии (0)


Для возможности комментирования войдите в систему или зарегистрируйтесь


Самое популярное